Bom dia somos da Vespa peças uma distribuidora nova no mercado localizada na Cidade Dutra na rua.Amaro Bernardo da Silva,n°128  – São Paulo CEP.04809190,e estamos com uma super promoção na linha da radinaq e da power bril que são linhas de higiene para carros,fazemos entregas e facilitamos o pagamento em boleto,cartão e cheques.

Será um prazer atende-los

Por que colocar os pneus novos ou menos usados no eixo traseiro do veículo?

Clique aqui e faça o download para saber mais.

Visite a página dos Harlista do Chile: http://www.hardroad.cl

FERRAMENTAS ÚTEIS

AERÓGRAFO: É como uma pistola de pintura em miniatura que é empregada na pintura geral e de detalhes do plastimodelo. Os aerógrafos usam o ar comprimido proveniente de um compressor para junto com a tinta produzir um spray de tinta a qual gera uma pintura muito mais uniforme que o pincel além de proporcionar uma pintura de acordo com o mesmo principio das pistolas de pintura em geral usadas na pintura de aeronaves, navios, carros etc.

ÁLCOOL/THINNER/ÁGUA RAZ: Usados para diluir tinta ou dar acabamento.
ALICATE: Usado para destacar peças da grade para posterior montagem.

APOIO PARA PEÇAS: Pode ser feito basicamente com um prendedor de roupas. Pode-se fazer um trabalho muito bem feito com dois jacarés e alguns pedaços de madeira (veja mais).
COLA PARA PLASTIMODELISMO: Usada para unir peças plásticas do kit de maneira a permitir a montagem. Eu basicamente uso dois tipos de cola: Líquida da REVELL (frasco azul com bico fino) e um outra cola especial para colagem de partes transparentes (cola branca).

COLA RÁPIDA (BONDER): Usada em peças que necessitam ser coladas rapidamente. Esta cola não deve ser usada na confecção geral do modelo em poliestireno.

COMPRESSOR: É usado para fornecer uma pressão estável para a operação do aerógrafo. É importante que o ar entrege pelo compressor seja seco e livre de impurezas tais como pó, óleo ou ferrugem que podem danificar o aerógrafo.

ESTILETE: Usado para retirar rebarbas de peças bem como para esculpir e cortar peças.
FITA ADESIVA: Usada para fazer máscaras de pintura sobre áreas que não deverão ser pintadas bem como para guiar cortes ou aplicação de massa nos kits.

LIXA: Usada para dar acabamento nas peças. As mais usadas são as lixas d’água: 400, 500, 600, 800, 1200, 1500 e 2000.

LUPA: Usada para o detalhamento mais preciso na pintura ou confecção de alguma peça.

MASSA PUTTY: Massa utilizada para cobrir buracos, frestas e falhas que não devem existir no modelo a ser confeccionado, bem como para esculpir pequenas peças das quais se necessita.
PALITO DE DENTE: Usados para segurar partes como as rodas, para pintar pequenas áreas que exigem maior cuidado, misturar tintas, etc.

PEQUENA VASILHA PARA ÁGUA: Utilizada para a aplicação dos decais.
PINÇAS: Usadas no manuseio de peças delicadas e difíceis de manusear sem instrumento além de serem úteis para auxiliar na pintura e colagem de peças.

PINCEL: Os mais usados são os macios, chatos para efeitos de envelhecimento e redondos para pintura em geral de acordo com o hábito do modelista. Podem também ser usados pincéis largos para limpeza.

TINTA: Podem ser basicamente de dois tipos: ACRÍLICAS, solúveis em álcool ou água e ESMALTE, solúveis em thinner.

TESOURA: Para cortar os decais.

COLETA DE INFORMAÇÕES: Com certeza um dos mais importantes materiais para montar um kit: reunir fotos, textos e explicações sobre o objeto de construção ajuda a fazer com que o kit seja uma reprodução fiel.

O pneu furou?
Uma das dúvidas mais freqüentes é o que fazer se o pneu furar. Existem alguns recursos no mercado e algumas precauções que devem ser tomadas. Recomendamos, antes de mais nada, nunca pegar a estrada com pneus carecas ou em mau estado de conservação pois seu itinerário ou viagem pode acabar mal. Para pneus com câmara de ar, existem alguns produtos no mercado e são facilmente encontrados em lojas de acessórios para moto: são sprays de ar comprimido que juntamente com uma solução especial enchem e vedam o furo. Quase sempre funcionam, mas são inúteis se o furo for grande ou na lateral do pneu. A desvantagem é que a solução fica na câmara e dificulta a colagem ou remendo do furo. O único recurso é trocar a câmara.
Existem outros produtos que são colocados antes do pneu furar, mas sua eficiência é duvidosa. Você pode optar por sempre levar um kit de reparo contendo espátulas, cola, bomba e lixas. Lembre-se que para fazer o reparo de um pneu é necessário um pouco de técnica, pois do contrário, você pode destruir sua câmara. Para pneus sem câmara de ar, são as mesmas recomendações do pneu com câmara, só que o kit de reparo é diferente, pois contém as buchinhas para colocar no furo.
Nas viagens

Durante viagens longas, sua moto vai precisar de manutenção, pois o desgaste das peças e engrenagens é muito maior. É necessário verificar a cada 500 km o nível do óleo do motor, a lubrificação e a tensão da corrente. Sempre que parar para abastecer, verifique se os pneus precisam de calibragem. Cuidado com a disposição da bagagem e a tensão das amarras, pois elas podem se soltar durante a viagem. Sugerimos um kit básico, que poderá resolver a grande maioria dos problemas com sua motocicleta.

Peças: cabos do acelerador, freios, embreagem. Fusíveis, lâmpadas para o farol, lanterna e setas. Câmaras de ar sobressalentes (importante pois o reparador de câmara danifica as câmaras de ar). Velas de ignição. Corrente usada.
Utensílios: elástico extra para bagagem, canivete ou faca, rolo de fita isolante. Um pequeno pedaço de fio e um de arame fino. Lanterna pequena. Um pequeno conjunto de parafusos, arruelas e porcas. Roupa impermeável (importante). Pequeno frasco tipo dosador com óleo de motor para lubrificar a corrente.

Para o camping: sacos de dormir, barraca, sabão, escova, toalha, desodorante, repelente, cantil, marmitas, facão, etc.

A armadura: jaqueta e botas de motociclista, luvas de couro sem forro (absorvem o suor e mantêm as mãos frias). Calça de couro ou calça jeans velha (depois de um dia inteiro de viagem sua calça nova pode desmanchar). Capacete fechado. O capacete aberto é mais charmoso mas é inviável devido à chuva, insetos, poeira, pedras e pássaros. Caneleiras, se for viajar por terrenos arenosos, com cascalho ou britas.

Não leve: mochilas nas costas, pois elas causam cansaço e “caem” nas curvas. Excesso de bagagem. Excesso de peso.

Cuidados: procure não desrespeitar a velocidade limite pois um tombo longe de casa pode estragar sua viagem. Cuidado com o garupa: procure levar na garupa pessoas preparadas pois ele vai sofrer um cansaço físico maior que você. Evite viajar durante a noite.

Lubrificação da corrente: Todas as marcas recomendam que a cada 500 km você lubrifique a corrente, isso evita o desgaste excessivo apesar de sujar bastante a roda traseira, mas é mais barato limpar a moto toda semana que trocar um conjunto de relação que pode chegar a US$ 700,00 em algumas motos importadas. O lubrificante mais recomendado é óleo 90 (altamente viscoso), alguns preferem graxa náutica que é branca e não sai com água.

Calibragem dos pneus: Manter a calibragem dos pneus correta pode fazer a diferença entre estar em condições de fazer uma curva ou “seguir reto”. As motos com pneus entre 170 a 190 (traseiro) quando usadas sem garupa devem usar de 38 a 40 libras (pneu quente).
OBS: O pneu quando aquece pode por dilatação do ar, aumentar a calibragem em até 8 libras, isto significa que um pneu calibrado frio e usado em condições quentes como uma viajem com mais de 45 minutos a uma temperatura ambiente de 20° C pode chegar a 48 libras, deixando seu pneu muito duro, perdendo sua aderência quando você mais precisa, nas curvas. Já o dianteiro deve usar 4 libras a menos que o traseiro pois seu volume cúbico é menor. Se você preferir utilize Nitrogênio para calibrar, pois ele tem um ponto de dilatação mais elevado e isto mantém mais estável a calibragem. Resumindo: quando você for andar na cidade, calibre no máximo, mas quando for para estrada, lembre de acertar sua calibragem para menos, mantendo a melhor performance dos seus pneus.

Troca dos pneus: Quando você for trocar um pneu tenha alguns cuidados básicos: Procure sempre trocar em máquina de montagem, especialmente se for rodas raiadas. Após a troca, lembre-se que todo pneu vem de fábrica com uma camada de cera bastante escorregadia e tracionar ou forçar uma curva é tombo certo! Mas como evitar isso? Se for pneu dianteiro, use uma lixa grossa de qualquer tipo e passe em toda banda de rodagem; Se for traseiro, vá até uma área de areia ou cascalho fino e dê uma patinada com no mínimo duas voltas no pneu e estará limpo, a areia funcionará como lixa. Quando trocar? Geralmente os pneus originais aguentam em torno de 10.000 km nas esportivas e 12.000 km nas customs, mas independente disso, se você perceber que os pneus estão quase sem friso na faixa central, não hesite, troque-os. Outra maneira é se caso você começar a perceber que a moto está um pouco instável especialmente em curvas, examine primeiro a calibragem. Se estiver correta, então desconfie do desgaste dos pneus. Como escolher o pneu certo? Há vários tipos de pneus, alguns mais duros que duram mais e são menos eficazes quando usados no limite e outros mais macios que duram menos, mas que são “verdadeiros chicletes” no asfalto. Pense em como você usa sua moto e faça a escolha certa.

Parafusos em geral: Sempre que lembrar, dê uma geral nos parafusos de carenagem, rodas, suportes, etc. A alta vibração provocada tanto pelo motor quanto pelo tipo de calçamento afrouxam sistematicamente os parafusos, portanto não deixe de manter sua moto sempre justa.

Óleo lubrificante: Uma manutenção ideal é aquela em que você troca de óleo a cada 3.000 km e filtro a cada 6.000 km. As motos que andam em alto giro, quebram mais rapidamente as moléculas do óleo e por isso ele afina rápido, tornando necessária sua substituição. (entenda-se giro alto como 6.000 a 14.500 rpm). O mais recomendado para altos giros é o 20/40 e nas motos que andam com giro mais baixo pode-se usar até o 20/50 o mesmo usado nos carros em geral. Controle sempre o nível do óleo e acompanhe o “som do motor” ele revela muita coisa para você. Às vezes, você percebe o nível baixo do óleo pelo barulho excessivo das engrenagens, algo distinto do que você acostumou a ouvir.

Gasolina no tanque: Os mecânicos de competição no Brasil recomendam que se use gasolina comum a maior parte do tempo, não adianta usar gasolinas especiais com maior octanagem, pois o rendimento na cidade e na estrada é imperceptível. O aconselhável é usar de vez em quando na estrada um ou dois tanques de gasolina aditivada para descarbonizar o motor e limpar as partes móveis. Manter o tanque sempre cheio evita que se formem gotículas na parte superior do tanque. Essas gotículas quando permanecem por muito tempo, tendem a formar ferrugem no tanque provocando oxidação das partes móveis de bomba, carburador, etc. Por isso, mantenha sempre o tanque o mais cheio possível o que evita também que a bomba receba sujeira ou água. Já que a água é mais pesada que a gasolina, ela sedimenta no fundo do tanque e quando você anda muito na reserva, ela vai para o motor e começa aquela sessão “falha tudo”.

Bateria: Examine pelo menos uma vez a cada seis meses o nível da água da bateria, mas se caso sua bateria começar a dar sinal de vida, isto é, o farol enfraquece em marcha lenta, pisca junto com a sinaleira ou acende quando você acelera, pode procurar um posto e completar o nível da solução. Caso nada disso funcione, procure a loja mais próxima e troque-a, pois essas motos sem pedal de arranque são pesadas para empurrar mais de uma vez!
OBS: Se você for viajar e deixar a moto muitos dias sem ligar, desligue o pólo (-) negativo da bateria por segurança e por precaução contra uma possível descarga da bateria.

Moto no descanso Central: As motos com motor em linha, (cilindros um ao lado do outro) que tem carburadores um ao lado do outro devem preferencialmente ficar no descanso central. Essa medida serve para manter a equalização dos carburadores, pois quando a moto está no descanso lateral, por gravidade, os carburadores ficam com níveis variados de combustível facilitando a perda da equalização, responsável pelo funcionamento equilibrado de todos os cilindros. Caso a sua moto for ficar mais de três ou quatro dias sem funcionar, opte por usar o cavalete central. No caso de esportivas que não possuem este, compre um cavalete de oficina que suspende a roda traseira.

Capa da moto: Jamais coloque a capa quando a moto ainda estiver com o motor quente. Além do risco de incêndio por tocar em partes super aquecidas, ainda há o fato da capa fazer a moto “suar” e, com o tempo, oxidar partes metálicas.

Mesmo com os impostos de 60% sobre o valor dos produtos e do frete, aqui em Vitória temos comprado em lojas nos Estados Unidos e recebido via correio, por valores, aproximadamente, 50% menores do que no mercado nacional.

Várias lojas atendem ao Brasil, experimente Wisconsin HD.

Judy Juneau ~ Ecommerce Sales
Wisconsin Harley-Davidson
262-569-8500 ext 3202
esales2@wishd.com

Telefone de contato: 9228-1176

[Exibir Slideshow]

Alongamento de bíceps
Trata-se da articulação do ombro, que pode ser alongada de diversos modos. O método prático é ficar à frente de alguma barreira fixa, como uma parede ou até mesmo o portão da garagem. Em seguida, coloque o braço para trás, a mão na parede e na linha do ombro. Mantenha as pernas levemente abertas para ter apoio, dobre um pouco o joelho e desloque-se lateralmente, na direção do braço estendido, até encontrar seu limite de alongamento. Quando achar que chegou ao ponto, segure por 20 segundos. Depois, faça o mesmo procedimento com o outro braço. Isso trabalha o peitoral superior e os bíceps.

Posterior de coxa
É a parte de trás da coxa, um músculo de arranque. Você, motociclista, pensa que não usa esse músculo? Quando pára a moto e coloca o pé no chão, é esse músculo que se estende para sustentá-lo. A maneira mais simples de alongar é com as pernas na mesma linha do ombro. Dobre o joelho, vá com as duas mãos na ponta dos pés, segure e comece a estender o joelho, soltando o peso da cabeça. Se conseguir esticar tudo, maravilha. Se não, vá até o seu limite, por 20 segundos. Uma dor chata vai surgir no início, algo natural.

Lombar
Músculo posterior das costas, faz a inserção do tronco com o quadril. Uma região sobrecarregada nos motociclistas, sentida principalmente por quem viaja ou roda de moto por muito tempo nas cidades, como os motoboys. Esse exercício exige um lugar fixo para ser feito. Algo que agüente seu peso, como a base de um portão ou uma árvore, por exemplo. Segure o apoio que você escolheu, deixe os pés paralelos e jogue o peso do corpo para trás, como se estivesse puxando, e mantenha a cabeça para baixo. Em resumo: joelho dobrado, bumbum lá atrás e segure por 20 segundos. Além da lombar, alonga a grande dorsal, o músculo das costas.